Este making off me ha sido solicitado por varios compañeros, espero os sea de utilidad... Si veis alguna barbaridad hacedmelo saber, por favor.
Lo hago más que nada para gente nueva que quiera experimentar con el HDR en puestas de Sol con cielos espectaculares. Lo primero decir que el HDR suele llevar a la autocomplacencia ya que los resultados a priori suelen ser espectaculares pero debemos valorar lo siguiente:

- Evitar el exceso de grano
- Evitar lo halos
- Evitar la falta de nitidez
- Buscar tonos naturales, este nunca es mi caso...

Es decir que no parezca un HDR.

He buscado un ejemplo difícil, al menos para mi, en el que hay un objeto en movimiento y un agua muy rizada. Pero suceptible de conseguir unos tonos espectaculares.

Debeis usar trípode y disparador. Modo de prioridad a la abertura. Abertura cerrada (F22) e ISO bajo (200). Además debeis bloquear el enfoque.

- Normalmente hago tres tomas con una separación de 2EV entre cada una (para el Cielo, para el pp y una a 0EV),en balance de blancos la temperatura yo la coloco a 6700 ºK o más, muy calentita... En este caso no, los ajustes de la cámara estaban a Neutro en todo.
Este es el RAW a 0 EV:
- Con Photomatix Pro hago una Exposure fusión(modo Adjust) del los tres .NEF, la fusión la hago en modo manual, los parámetros dependen mucho según cada toma y más afotando contra el Sol o un cielo fuerte como este. Prueba moviendo los deslizadores arriba y abajo buscando calidad y tonos.
El resultado es este:


- De nuevo con Photomatix hago un mapeo de tonos de las tres tomas, con los parametros al gusto, aquí hay aun más variables, es cuestión de cogerle el tranquillo y no hacer un mapeo muy agresivo. Evitar al maximo el ruido, el grano y los halos. Esto es lo que nos queda:




- Ahora tengo dos tomas resultado, la fusión y el mapeo, la fusión mucho más natural y el mapeo con detalle en todas las luces o en casi todas, ya que este ejemplo es muy extremo, aunque los tengo peores.... Pero yo quiero ambas cosas, que sea natural pero con profundidad en los tonos, así que :

- De nuevo con Photomatix hago una Exposure Fusion de las dos tomas resultado anteriores, es decir de la fusión anterior y del mapeado de tonos. Esta vez buscando que quede con detalle en las sombras y con un cielo sin ruido y contrastado. Ambas tomas deben tener el mismo tamaño de imagen en pixeles, si no son iguales (a veces varian en 1 ó 2 pixeles) debes abrir la mayor con PS e igualarla a la menor, sino Photomatix te devuelve un error.
Y el resultado es una compresión de tonos, que es lo que busco al realizar este renderizado de luces y tonos....


Trabajaremos con esta última para obtener el resultado final. No todas la fotos quedan bien con este sistema, pero las puestas de Sol suelen quedar muy contrastadas y con gran variedad de tonos. Se consigen soles redondos y destellos muy espectaculares.

Como veis el barquito ha quedado movido, para solucionarlo hay que coger la toma a 0EV y revelarla con CR llevando los tonos lo mas cerca a este resultado. Superponer ambas tomas y con una máscara de capa ir desvelando el barco nítido y enmascarando el movido.

Ahora solo queda trabajar con el ruido y el enfoque. Grandes enemigos del HDR.

Los mapeos de tonos generan ruido y tonos eléctricos (a veces me molan, sobre todos los cianes), hay que tenerlo en cuenta en el proceso anterior y mover los deslizadores buscando el menor ruido y grano. Yo uso un pluging para limpiar la imagen, y además un método de enfoque que también tiene en cuenta la limpieza del ruido y el grano.

Ahora a enfocar.... aquí hay que tener cuidado...

siempre me ocurría que la MDE y sistemas derivados, como el enfoque suavizado, me producían problemas de ruido en el cielo y otras zonas, además de Banding. sobre todo trabajando con imagenes sometidas a un mapeado de tonos. Al final encontré este método que me va mejor y me deja una imagen limpia y en focada, si acaso solo necesito aplicarle un enfoque suavizado ligero al JPG ya redimensionado para equilibrar la perdida al redimensionar.

Te parecerá largo y complicado pero para nada, se hace en 20 segundos y es un método de enfoque muy flexible y efectivo...

Antes aplico mi antirruido, yo uso Dfine 2.0, se supone que ya has hecho todos los ajustes de tonos a tu gusto, niveles y brillo a la imagen que teníamos como resultado del la fusión y el mapeo. Lo último es enfocar justo después de pasar el antirruido.
Te puede parecer complicado, pero cuando se hace dos veces es fácil, merece la pena intentarlo... el enfoque suavizado lo paso al JPG después de reducir. Este método que os explico a continuación no afecta tanto según el tamaño de la toma.

Enfoque con Mascara de Borde:

1. Duplicar el mejor canal, en canales miras canal por canal y miras cual tiene mejor definidos los bordes, ante la duda el verde, que casi siempre es el mejor. Lo pinchas y arrastras al icono crear nuevo canal de la paleta de canales.

2. Aumentar el contraste del canal. Pulsas Ctrl+L, te sale el dialogo de niveles, contraes los niveles para aumentar el contraste, por ejemplo el deslizador negro a 60 y el blanco a 170. En este paso en realidad estás garantizando un enfoque límpio, que no haga destacar las impurezas dela toma, como ocurre con la MDE, en realidad es un proceso de limpieza de la imagen.

3. Aplicar el filtro Hallar Borde, Filtro > Estilizar > Hallar borde

4 Invertir la mascara, Ctrl+I

5. Aplicar filtro Máximo, Filtro > Otro > Máximo ,con valor 2

6. Aplicar filtro Mediana, Filtro > Ruido > Mediana , con valor 2

7. Desenfocar bordes ligeramente, Filtro > Desenfocar > Desenfoque Gausiano , valor 4

Hasta aquí hemos creado una máscara de borde que ahora aplicaremos, pero es una máscara que no aumenta el ruido ni las imperfecciones, ni tampoco los halos de la toma.

8. Volver a capas, primero Ctrl+2 para volver a modo RGB y luego volver al dialogo capas.

9. Duplicar el fondo (con todo acoplado) Ctrl+Alt+J

10. Aplicar paso alto, Filtro > Otro > Paso Alto ,Radio:3, cambiar el modo de fusion de la capa a Superponer

11. Mejorar el enfoque con niveles, aplicar el ajuste de capa niveles a la capa del filtro de paso alto, marcando la casilla "Usar capa anterior para crear mascara de recorte". Luego encoger los niveles como hicimos antes, a 100 el deslizador negro y 155 el blanco. Aquí le estás diciendo cuanto enfoque quieres.

12.Desaturar el efecto de enfoque, a veces se producen efectos no deseados de color en el filtro de paso alto, aplica una capa de ajuste Tono/saturación a la capa de paso alto y desatura al máximo, saturación -100

13. Cargar la mascara de borde como una selección, en canales haces Ctrl+click en el canal de mascara que creamos antes, la seleción aparecerá en la imagen.

14. Añadir una mascara de capa, vamos a capas y con la capa de paso alto selecionada pulsamos el icono de abajo llamado añadir mascara de capa (un cuadrado con un circulo dentro).

15. Volver a ajustar el enfoque, pulsando Ctrl+L, aparece otra vez el ajuste de niveles, prueba con 70, 190
y por último puedes jugar también con la opacidad de la capa de paso alto para hacer el ultimo ajuste de enfoque.

Cuando lo hagas varias veces se le coge el tranquillo, importante calibrar bien en el punto 1. y 2. cuando ajustas niveles, ahí estás viendo como va a ser el enfoque de duro o suave y a que zonas afectará más o menos, y como de límpia quedará la imagen. Además esa máscara que estás creando la puedes tocar tú con el pincel y modificarla a tu gusto, para suavizar halos, por ejemplo.

Cuando ya tienes el tif enfocado con este método yo suelo activar de nuevo la selección de la mascara de canal e invertirla y aplicar con ella un enfoque suavizado de las zonas que este método dejó fuera.

Esta toma la realizé así, con la única variante de que usé flash de relleno para enfatizar y "parar" el pp ya que hacía mucho viento. Como está capturada a 6900 ºK el flash no hace pupa.



Como veis en este caso se consigue nitidez, ausencia de ruido y halos... y es un HDR. En el caso que nos ocupa os digo que es de los más desfavorables y no queda tan mal, ...o eso creo yo.

Otras consideraciones a tener en cuenta:

1. el enfoque con paso alto se ajusta a los bordes y no depende tanto del tamaño de la imagen, por tanto los valores que os indico suelen valer para todas idependientemente de su tamaño en pixeles. La MDE y el enfoque suavizado si que dependen del tamaño, yo para OD una vez reducido suelo darle 0.7 de radio y 100 de cantidad de enfoque suavizado, aunque depende de la toma.
2. los flare se evitan usando un objetivo fijo y sin filtros, un no zoom, lo cual es muy caro para focales largas. Si es un zoom depende de la calidad del objetivo y del rango que abarque, cuanto menos mejor, tiene menos cristales que produzcan el flare. También lo producen los filtros, incluido el UV, lo mejor es no usar ningún filtro.
3. Si usas flash de relleno para el pp, usa el modo sincronización lenta, para que el flash no te queme el pp y es preferible poner la temperatura en la cámara, aunque también la puedes tocar en el RAW.
4. Yo expongo para el Sol a ojimetro , disparo y veo si sale quemado en el LCD, histograma y demás, ya que cada tarde la atmosfera filtra de una manera y cantidad diferente, y la exposición varia no solo de un día a otro, sino en una misma puesta de Sol la compensación que hay que hacer va variando según baja este en el horizonte... normalmente cuanto más baja más se alarga la exposición.
La idea es disparar un horquillado de tres tomas con 2EV de separación e ir variando la compensación de la exposición según vayas viendo las tomas.
No te aconsejo que levantes el espejo pues te ralentiza el proceso, y debes hacer las tomas lo más juntas posibles.

Saludos, ya me contareis que os parece.

Agradecimientos: todo este trabajo es fruto de la inestimable ayuda del amigo LUJÓ post trás post (que vuelvas pronto) y de la inspiración en el trabajo de Don José y el compañero Martín (KANONK). Gracias a los trés que dedicais un rato todos los días a ayudarme y guiarme. Y a muchos más que no cabrían aquí por ser muchos....